не верь глазам, верь сердцу
zhidovin

Туол сленг - музей геноцида
zhidovin
В Пномпене с культурной жизнью не очень. В музЭях - горшки да блюдца. А поеду ка я смотреть знаменитую тюрьму Туол Сленг, где преспешники сорбоннского недоучки Пол Пота замучали тьму собственных граждан? И поехал.

С трудом нашел номерную улочку, отходящую от бульвара Монивонг. Так-так, квартал с кафе и ресторанами, европейская кухня - нам сюда. Еще бы, тюрьма - теперь место туристическое.

Впрочем, экспозиция и тут не очень. А может, и ну его нахрен, с этой композицией? О том как несколько миллионов населения столицы за три дня выселили на рисовые плантации. О том, как мучили и убивали граждан собственной страны. О том, как схлопотать можно было только за то, что ты врач, инженер или представитель.... Да что там, просто за то, что носишь очки - а значит ты поганая интеллигенция.

Меня поражает еще вот что: какой мразью надо быть, чтобы сидеть, придумывать специальные ящички, которые не режут заключенному пальцы, а только лишь ломают. С любовью прикручивать крантик и уключины к пыточной машинке, придумывать плакаты о том, что смеяться -воспрещается ....






















Случай в электричке
zhidovin
Раз стоим в переднице одного клуба однажды, курим папиросы, про фильмы разговариваем и про всякое. И тут собеседник к какой-то теме и говорит: "Я с детства страшно брезгливый. Я за 10 лет ни разу на городских автобусах не ездил".
Окружающие одобрительно кивают - иш ты, какой! А я чего-то возьми и ляпни: "Я тут даже не знаю что сказать. Всегда с удовольствием езжу на общественном. И на маршрутках разбитых, и на поездах без стекол, и на электричках с пересадками. Мне интересно".
- "А не надо ничего знать, ты уже про себя все, что надо сказал..."

Но никто друг на друга не обиделся и все дружно опять пошли пить пиво.

Как можно не любить общественный транспорт? ведь это же дико интересно! В метро когда едешь - людей интересных насмотришся столько, сколько в Новгороде на улицах не встретишь. Маршрутки - это стихийное место для коммуникаций: "Ой, передайте пожалуйста водителю... а передайте дальше... тут за пятерых... возьмите сдачу пождалуйста". А пробовали спать на кольцевой московского метро? Один раз платишь и катаешься по кругу сколько влезет - красота!

Про индийские поезда.
Индийские поезда - это огромная тема, про них нужно писать отдельно, да в общем-то в интернете уже и понаписано много.

Раз ехали мы ехали из одного города в другой на веселой разиндийской лепесдричке. Все сидячие места заняты, и с каждой новой остановкой - людей все больше, больше набивается в вагон! Вытесняюсь в тамбур - тут всегда двери настежь открыты и дышать легче. В тамбуре - старуха. Глаза бегают, лопочет-что на тамильском, пытается со мной заговорить по-своему, как будто я что-то понимаю. Видя, что ее игнорируют, взялась за свои дела: достала из сумки пакет целофановый, развязала, оттуда еще несколько пакетиков достала. Из пакетиков достала какие-то листья, что-то белое и еще что-то, скомкала ингредиенты, положила на листья, поплевала хорошенько, завернула в листья и в рот положила. Это - кат, легкий легальный тонизирующий наркотик. Белая известь здесь выступает катализатором, приводя действующую смесь в боевое положение. Через несколько минут старуха начинает подпрыгивать на месте, показывать пальцем то на меня, то на потолок и очень громко смеяться. Потом упала на жопу на грязное железо вагона и успокоилась, из уголка рта струйкой потекли слюнки... Какой-то "белый воротничек", явно едущий на службу в приличную контору, добро поулыбался мне в глаза и сделал вид, что его здесь нет, отвернулся - стыдно за деревенских соотечественников...

Наконец, и в тамбуре набилось народу прилично. Один пассажир, жутко худой, с большой черной сумкой сумкой, сел на пол, сложив ноги, как йог. Чувствую - шупает мои сандалии. Щупает, щупает, за застежку потянул, а потом стучать начал в бок сандалии.
- Что бля?
- Э! Э! ээээ!

Стою. Опять тычет мне пальцами в сандалию.
Тут соседи подключились: "Э! эээ!", и руками машут, дескать - отойди! Отойди! И собранной пятерней рукой показывают что-то в направлении рта. - "Э! э-эээ"! Оказывается, парень проголодался, ему нужно было немного свободного пространства в тамбуре.

Он достает из сумки клочек газеты Хинду-Таймс, пакет с масалой, лепешки-чапати и рис, кладет газетку на грязный пол, размазывает по ней масалу, обильно сдабривает вареным рисом, и руками начинает вымачивать в ней лепешки. С радостью отправляет кушанье в рот, среди десятка плотно-прижатый друг к другу ступней пассажиров. Ом-Ном-ном-номмм мммм

Видео для привлечения внимания: индус продает кат на детском утреннике. Остров Нейл, Андаманские и Никобарские о-ва.


360 панорамы: Архипо-Осиповка, пляж, Краснодарский край
zhidovin

orhipo-osipovka

Индонезия: остров Kanawa
zhidovin
Если бы лет двадцать назад мне сказали, что я буду кататься на мопеде по Малым Зондским островам, тыркать за хвост палочкой самую огромную ящерицу в мире - Комодского дракона, и играть в шашки с индонезийскими детьми в 10 тысячах километров от дома и всего в 7 стах от побережья Австралии, я бы покрутил пальцем у виска.

Но немного рассказать я хочу о крошечном острове с говорящим названием, который находится в архипелаге парка Комодо. Кажется, я про него уже что-то рассказывал, но не помню где и когда.

Саламат датанг ди Канава, как говорится.

Отсюда до острова Бали всего 400 километров, но природа отличается так же как Карелия от Ставрополья. Между регионами проходит линия Уоллеса, отделяющая флору и фауну Азии от Австралии.

Канава - крошечный островок в море Флорес, в 8 километрах от большой земли, если можно назвать большой землей остров Флорес. Огромная Индонезия - полностью островное государство.
Основное развлечение туристов - это посещение островов, населенных Комодскими варанами, как правило с длинными походами по морю и ночевкой на судне. Канаве с туристами везет не очень, как правило уже насмотревшись основных достопримечательностей, улетают обратно на Бали.
На острове всего один отель, если его так можно назвать. Состоит он из центральной веранды, она же гостиничный рецепшн и ресторан, и десятка деревянных бунгал.

Их развлекательной искуственной инфраструктуры - тут есть деревянные качели и тропинки для прогулок, обозначенные створками гигантских моллюсков Тридакн (надо же, в Геленджике мне их показывали как музейный экспонат), и фонариками, в которые вечером вставляют обычные парафиновые свечи и зажигают.

Остров абсолютно чистый на фауну. Из животных здесь живет полдюжины кошек и пара десятков кур.

Море Флорес - одно из самых прозрачных и богатых живностью морей, которые я когда-либо видел после Красного моря Египта.

В прибрежных водах было очень много морских ежей, звезд и различной рыбы. Одним из развлечений было достать звезду на берег и перевернуть на спину, через время ее пористое кирпичное тельце размягчалось, медленно, как минутные стрелки часов переворачивалось на живот, и уползало в море.

От острова к пирсу вела деревянная дорожка. Здесь я рыбачил на донку-самоделку. Жадно кkевала разная коралловая рыба, годная только на корм котам и курам. А два парня сумели подстрелить несколько сарганов. Попасть гарпуном в тонкую тушку - большое мастерство.
Меню в ресторане представлено следующими блюдами:

- спрингроллы (горячие пирожки из рисовой муки с капустой и овощами)
- курятина
- суп
- жаркое

Обычно в наличии из меню нет в наличии больше части наименования. Почему?
Потому что если спрингроллы сделать не сложно, а курятина и так ходит по двору, то все остальное нужно еще достать.

Кроме меня на острове было еще 6 человек.
3 туриста.
2 девушки управляющие.
1 мужчина по обслуживанию.

Мужчина занимался вот чем: утром он без всякой страховки и без лодки уплывал собственным ходом в море с самодельным подводным ружьем, аж за километр. Иногда возвращался с хорошим уловом. Например, однажды он подстрелил пару некрупных рыб, каракатицу и несколько мелких рыбешек. Мелочь пошла на корм кошкам, а меню ресторана значительно расширилось "каракатицей жареной", "Супом из каракатицы" и "пирожками, фаршированными каракатицей".

Затем мужчина подметал территорию пляжа от листьев, а ближе к вечеру включал насос на полчаса. За это время нужно было успеть наполнить резервуары в бунгалах, чтобы не остаться без воды для душа и туалета. Традиционный душ в Индонезии, называемый "манди" - это кубометр пространства, обложенного плиткой, и ковшик-черпачек.

С наступлением темноты включали дизель-генератор на час, за это время можно было насладиться присутствием электрического света на острове, а так же подзарядить девайсы. Потом все выключалось, персонал ложился спать и наступало тотальное ничто.

Тотальное ничто было вообще главной достопримечательностью острова Канава. В обычной жизни, даже в самых немноголюдных местах, нас все равно окружают какие-то посторонние звуки. На Канаве тишина возведена в абсолют. Это очень необычное ощущение, когда тебя не тревожит вообще ничто. Иногда кажется, что ты попросту физически глухой.

А еще было так: как-то ночью я открыл глаза и узрел полную темноту в глазах. Выждал время, думая, что зрение адаптируется к темноте, но ничего не изменилось. Тогда я на ощупь откинул балдахин кровати, по стеночке дошел до выхода, открыл дверь на улицу и снова не увидел ничего. Темнота была на столько кромешная, что я не мог даже разглядеть собственные ладони, подведенные к лицу. Затем я взглянул на небо - луны не было, а на небе наконец=то удалось разглядеть лишь несколько звезд. Странное явление для безоблачного незасвеченного неба в тропиках - подумал я. Чуть-чуть блестели огни Лабуан-Баджо в восьми километрах от меня, и мигал красный маячок сотовой вышки.

Когда наступило утро, я не выдержал и сбежал с острова на лодке, которая привезла воду и провиант. За бесплатно!
















ЮАР: Бабуины - грабители
zhidovin
Место это известное, и в общем-то проклятое. Чем примечательно? По дороге из Кейптауна к мысу Доброй Надежды живет семья Бабуинов. Бабуин-матерь, бабуин-батерь и их многочисленные родственники, влючая малых детей. Живут тем, что занимаются настоящим грабежом на дороге. Как Робингуды благородные потрошат они брички несмышленых граждан на предмет сумок, багажа и всего, что блестит. Натурально применяют физическую силу при оказании сопротивления. Например, был описан такой случай, когда Бабуин-батерь отколошматил автолюбителя по щщам, прямо по-мужицки, кулачищщами!

Для противодействия экстремистам создана специальная полиция "Бабу-монитор" (мужики в желтыэ жилетках), которая палками и камнями отгоняет воров, но помогает это мало. А дело происходит так:

семейство Адамс едет на пик-ник, загодя приготовив целую сумку бутербродов, чай в термосах и пледы. Питер Адамс (мальчик о 13 годах) тут и говорит: "Мама- Папа, смотрите - обезьянки!". Остановка, фотосеты. Бабуин-батерь в это время потрошит машину семейства Штиммель. Всем, понятное дело - весело, кроме Штиммель-отца, который 2 минуты назад тоже радовался, а сейчас бегает в панике и страшно потеет.

Пока Адамсы устраивают фотосессию - малолетние представители бабу-семейства вмомент вскрывают уже их автомобиль. Какая досада, в попыхах мальчик Питер не заблокировал дверь, а ведь дернуть ручку для обезьяны - не представляет никакого труда. И остаются Аддамсы без бутербродов, маминой косметички, а порой и без пледов. Драться с бабуинами бесполезно - вид клыкастый, довольно сильный и агрессивный.

Но мы ведь русские люди, знаем, что к чему. Я выхожу из машины, попутчик остается внутри. Брелком блокирую все двери. Бабу-батерь по периметру обходит весь автомобиль, дергает все четыре ручки и даже заднюю дверь багажника - ничего не выходит. Оскорбленный таким поворотом вещей, Бабу-батерь лезет на крышу прокатной брички, барабанит себя в грудь как Кинг-конг-жив, оскаливается на всю вселенную и ссыт нам на крышу.

Одно слово - животные!












Челюсти Б/У
zhidovin
В Бангкоке, если чапать от Королевского дворца к ближайшей пристани на Чаопрайе, можно натолкнуться на улочку с блошиным рынком. Ничего особенно интересного - монеты, статуэтки, часы, гуталин, всякие обереги и прочая хрень. Аутентично, но не сильно богато. Торговля как правило идет прямо с мостовой на газетке. Но вот что привлекает внимание - это обилие вставных челюстей, явно б/у. Причем около некоторых челюстей иногда лежит, а иногда даже стоит в красивой рамочке - фотография ее последнего владельца. Не трудно догадаться, что хозяину она не нужна по той причине, что он уже какое то время дышит через почву на этот свет.

Вот интересно, с чем это может быть связано? Это оберег какой то? Или челюсти действительно ищут новых хозяев по назначению? Тогда зачем фото владельца? Какая-то дань уважения, чтобы видно было, какой человек ее пользовался, жевал рис? А то возьмешь подходящую челюсть, а человек-то не очень по выражению лица, сглаз пойдет, шумы в доме, а ночью челюсть кошек покусает домашних, сиамских.


Саматхи - храм, в котором можно спать
zhidovin
На самом деле, в храмах, конечно же, спать не нужно. Но дело тут вот в чем.

Я знаю один интересный буддийских храм в Камбодже. Находится он в провинции Кеп. Нашел я его случайно, и теперь каждый раз обязательно заезжаю сюда, как только бываю в этих местах. Место это необычайно благодатное, безумно красивое и очень спокойное.

Нашел я его случайно. Вернее, увидел башенки где-то вдалеке, ехал-ехал, сначала запутанными квадратами кварталов, потом через лес, потом в горку, пока и не приехал.

Храм необычный архитектурно. Вернее сказать, необычно расположен. Находится он на возвышенности, причем так, что поднимаешься к нему по спиральной дороге, преодолевая несколько хозяйственных уровней.

На первом я дважды встречал очень старого дедушку, закутанного в оранжевые одеяния. Он встречает меня широкой улыбкой, а потом просто вскидывает руку высоко вверх, как будто зачерпывает воздух ладонью - давай, парень, поднимайся на своем скутере да посмотри, что у нас там. Никаких тебе - "пройдемте, миста", "отломите пожертвование из кошелька на поддержку" и прочее подобное.

Такое ощущение, что у парней тут и так все хорошо, а приезжие - и так гости не частые.

На втором уровне - жилые постройки для монахов. Это одноэтажные коробочки зданий оранжевого цвета, утопающие в зелени и обвешанные разноцветными флажками. Кто-то бродит, кто-то умывается из огромного таза, все чем-то заняты. Когда встречаешься глазами с монахами, улыбки с обоих сторон расплываются до ушей. Мы машем друг другу руками и я продолжаю подъем.

Сам же храм находится на самой верхотуре. Вид отсюда - красоты неописуемой, ребята! Сиамский залив, камбоджийские острова, виден огромный кусок западной части Вьетнамского острова Фу-Куок, граница с Вьетнамом, а так же невероятная, будто нарисованная, мультипликационная Камбоджийская пастораль. Где-то вдалеке - скалы пещер Кампонг-Трач, которые относятся к Слоновьим горам (а до них отсюда 30 километров), про которые я еще расскажу.

У главной лестницы, ведущей в храм - несколько статуй животных, раскрашенных в золото, и какая-то статуя, похожая на электрогенератор Теслы. В деревьях, уже довольно заросший зеленью - примостился большущий бетонный слон!

Здесь обычно нет ни души. Ни монахов, ни посетителей. Я осторожно толкаю деревянную дверь храма и вхожу внутрь. Две огромные статуи Будды Гаутамы уставились прямо в глаза.

Невероятная тишина, только краски внутренней отделки немного режут зрительный нЭрв. После 200 километров дороги, дико уставший, я кладу рюкзак под статую сидячего Будды. На полу стоит портрет в рамке, какого-то важного человека. Стыдно, но не знаю кого, наверное кто-то из Королевской семьи, судя по одежке. Какое-то время еще штырюсь на расписные стены, потолки и богатую люстру, и отрубаюсь. Просыпаюсь, через окно яростно бьет в глаза солнце. Смотрю на часы: проспал час - надо же...

Когда приезжают гости, и мы едем в Кеп, всегда привожу сюда друзей. Как-то приятель зашел в закуток и говорит: "смотри, что тут, Вася. Тут одеяла и подушки".

Храм, понятное дело - это вам не гостиница, да и днем тут спать не очень-то правильно. Зачем тогда монахи положили сюда одеяла и подушки? Чтобы было, на всякий случай.



Горы Кампонг-Трач



Слева вделеке - Вьетнамский Фу-Куок, справа - остров Кох-Тонсей














Carabao
zhidovin
А в Таиланде есть свой Андрей Макаревич, Газманов, Чайф и все это вместе взятое и сразу. Зовется - Карабао. Дико популярный. Вот, вы в первые слышите, а он там у себя реально стадионищи собирает, вешает огромные билбоарды вдоль оконного обзора из бтв-метро бангкокского, и даже Аирэйша - хозяйка недавно ебанувшего в воду аэроплана, разукрашивает фюзеляжи карабаой. А Карабао по ихнему - это буйвол. А смотрите как у них принято рок-казулю показывать, вернее - карабулю!


Про человека, "Который Всегда Лает".
zhidovin
На юге Индии есть город с трудновыговариваемым названием Тиручираппалли. Для простоты его еще принято называть по-короткому - Тричи.
Там есть форт на скале, и в этот форт интегрированы несколько индуистских храмов. В историю создания этого сооружения не охота углубляться, но сам факт того, что храмы объеденены с постройкой оборонительного характера - это необычно.

При подъеме на скалу есть лестница, длинная страшно. Она поделена на секции. Ну, как в подъезде жилого дома - ступеньки, потом площадка, потом снова ступеньки. По бокам на каждой из площадок - помещения, вытесанные в скале, где собственно и живут миллионы Индуистских богов. Всей этой конструкции придан некий сакральный функционал, о котором я честно говоря тоже не сильно в курсе. На первой ступени - очищаешся, на второй - Сансарой умываешья, и так далее - что-то вроде этого.

А заправляет всем этим хозяйством один дедушка. Хранитель святыни, а по-нашемпу - завхоз. В его должностные функции входит поддержание чистоты и порядка, а так же исполнение двух запретительных функций: 1 - находиться здесь можно только босиком. 2 - никаких вам фотоаппаратов и видеокамер.

У дедушки есть такая особенность - у него нет языка. Выглядит он довольно бодро, поджарый и шустрый, но где оставил язык - от болезни какой или по происшествию - не известно.

И вот мы, обнажив ступни, вступаем на первую лестницу, я расчехляю фотоаппарат. Дедушка, до того занимавшийся подметанием, кидает веник в сторону и несется к нам:

- Ав! Ав!

Я понимаю, что совершил глупость - прячу камеру в рюкзак.

- Ав-Ав-Ав! - слышится я в догонку.

Двое человек, между прочим местного разлива, решили пройтись по лестнице не раззвушись.

- Ав! Ав! Ав! - слышится с низу.
Дедушка, побросав все дела, мигом миновав три платформы - догоняет нерадивых посетителей и начинает лаять им почти в лицо.

Прихожане в ужасе, но понимают, что обувь нужно снять.

Дед не унимается: -Ав! Авав! Ав!

Прихожане уже устремились на несколько площадок вперед, но проклятия продолжают сыпаться, дед продолжает лаять в след, как сторожевой пес, как будто что-то не договорил.

Вроде бы понятно, что ничего из его слов не понятно, но хранитель продолжает лаять, иногда захлебываясь ит похрипывая.

Авававаф! Ав-ав! - слышится снизу священной лестницы.

Вид на Тричи с центральной храмовой площадки:


?

Log in